Африка, Африка...

Константин Воробьев, фотограф, путешественник

Мечта побывать в Африке, наверное, есть у каждого — крокодилы и бегемоты, слоны и жирафы, львы, носороги, антилопы... — всё это будоражит воображение и манит.

Решение ехать было принято после того, как я увидел распродажу билетов – за цену в 6 раз меньшую, чем обычно, можно было из Петербурга долететь до Йоханнесбурга. За два дня были найдены три товарища, готовых на самостоятельное, без турфирм, путешествие по захватывающим дух местам.

Купив билеты и оформив все необходимые документы (их список указан на сайте посольства ЮАР) мы без проблем получили визы и стали прорабатывать маршрут, что заняло у нас неделю-полторы. Поскольку времени было крайне мало и наше нахождение в Африке было ограниченно десятью днями, программа у нас была плотная и, что называется, «галопом по Европам». И... 29 апреля AirFrance унесла нас в Йоханнесбург.

Темная ночь, темные лица, приставучие таксисты, у большинства из которых не хватало одного-двух зубов, ломаный английский, отсутствующий встречающий из хостела. Условились звать негров «баклажанами», а белых – «сельдерееями». «Сельдереев», правда, пока не видно, но где-то ведь они есть. За полчаса мы сумели дозвониться до хостела и попросить нас забрать из аэропорта, а также поменять доллары на местные ранды и приобрести переходник с английской розетки на европейскую.

Благополучно добравшись и переночевав в хостеле, нас отвезли обратно в аэропорт OR Tambo, чтобы взять напрокат машину. Здесь нас ждал первый сюрприз – первые три попавшиеся конторы прокатчиков наотрез отказывались принимать дебетовые карты и наличные, а единственная у нас кредитка была неактивирована. Это изрядно подпортило нам настроение, но, к счастью, мы увидели AVIS, где дебетовые карты принимались без проблем. Итак, напившись бесплатного горячего шоколада в офисе и запасшись картами ЮАР и Ботсваны, мы сели в Toyota Yaris и двинулись в сторону Ботсваны и пустыни Калахари, с намерением по пути заехать в Пиннесбургский нацпарк, расположенный на границе двух стран.

Первое, что обратило на себя внимание помимо удивительных по своей красоте пейзажей, были дороги и вежливые водители. Автотрассы – идеальные, ровные, прямые настолько, что асфальтовое полотно с немногочисленными машинами прослеживается до горизонта, добравшись до которого, увидишь еще столько же абсолютно прямой дороги. Удержаться от соблазна разогнаться по максимуму тут сложно. Хотя в местах, где установлены знаки «Осторожно, слоны», ехать быстро совсем не хочется, особенно в темное время суток, даже не смотря на то, что большинство магистралей обрамлены забором из колючей проволоки (иногда под током). К тому же штрафы за превышение скорости в ЮАР довольно высоки, а откупиться на месте крайне проблематично. Если бы офицер не сжалилась над нами, то за наши 144 км\ч вместо разрешенных 120 мы должны были бы заплатить 8000 руб.

В парк мы приехали в полной темноте, поскольку умудрились заблудиться и долго плутали по заброшенным дорогам, о чем, однако, ничуть не пожалели, так как в пути мы не только насладились потрясающими пейзажами бескрайних полей и саванны, но и наткнулись на замечательное придорожное кафе-магазин, где можно было купить говядины и сделать из нее барбекю. Место было популярным – на лужайке перед магазином, за столиками сидело человек 20 зулусов, пьющих пиво и закусывающих жареным мясом. Абсолютно дружелюбные и веселые, они объяснили нам, как добраться до нацпарка, и спрашивали, узнав, что мы русские, холодно ли у нас сейчас на родине и где наша водка.

Когда же мы добрались до парка, то обнаружили, что столкнулись с непредвиденными трудностями – нас не пускали внутрь, поскольку на своих машинах нельзя; на местных стоянках не предусмотрено мест для палаток, а платить за ночь в коттедже 100$ с человека никак не входило в наши планы. Кроме того, всё было необходимо бронировать и оплачивать через интернет и заранее, а мы этого не сделали. После некоторых раздумий и блужданий на машине туда-сюда, по совету остановленного американца на большом белом джипе, мы решили свернуть на боковую дорогу и встать с палатками на обочине. Устроившись у ограды парка, представлявшую из себя три нити колючей проволоки под током, доходившей по высоте до пояса, под хрюкание бородавочников и топот чьих-то ног, мы отметили местным вином второй день в Африке и заснули. А утром, постоянно приходилось успокаивать проезжавших мимо туристов-«сельдереев», что с нами все в полном порядке, мы не попали в аварию и целы-здоровы, а наша машина стоит в этих кустах совершенно специально. Судя по их лицам, верили они нам не до конца.

Попав в столицу Ботсваны – Габорон (на местном языке цвана произносится, как Хоборонэ), мы первым делом стали искать, где бы купить еды, и оказались в супермаркете, где продавалась готовая еда на вынос. Естественно, мы, взяв привычные жареные куриные крылышки, сендвичи и макароны, не смогли удержаться, чтобы не купить жареных гусениц. Честно признаюсь, я на них даже смотреть спокойно не мог, не то чтобы есть, а двое из трех моих попутчиков с удовольствием их уплели, хрустя многочисленными ножками.

К вечеру мы добрались до Kutse Game Reserve, расположенной на границе с парком Central Kalahari. После непродолжительных переговоров со встретившим нас менеджером, мы договорились о ночлеге в палатке на территории лоджии и помывке в душе. Утром, хоть нам и сказали накануне, что свободных экскурсионных джипов нет (мы опять не ничего бронировали), нам таки нашли машину (явно пригнали из соседнего населенного пункта) и устроили полноценную индивидуальную экскурсию по Калахари за 116$ на всех, включив сюда и цену за ночевку.

На поверку пустыня оказалась саванной с участками буша и к тому же мы здорово замерзли, поскольку ночью шел дождь, а утро было пасмурным и ветреным. Чаще всего нам встречались импалы – этих антилоп здесь сотни, если не тысячи. Яркие, хорошо заметные, они не подпускали нас близко и мгновенно срывались с места, делая огромные скачки над желтеющими злаками и осоками, как только замечали движение в свою сторону. Красавцы сернобыки, мощные саблерогие антилопы, также не позволяли подойти к себе ближе, чем на сто метров. И лишь на деревьях вдоль дорог спокойно сидели желтоклювые птицы-носороги, в буше важно расхаживала длинноногая птица-секретарь, а шлемоголовые цесарки прятались в траве неподалеку от нашего джипа. Здесь нечего делать без хорошего бинокля и телеобъектива – пространства огромные, большинство животных далеко и удачную фотографию сделать сложно. Единственные, кто подпускал к себе на расстояние в 3-4 метра, были любопытные суслики, высоко высовывающиеся на задних лапах из своих нор и оглядывающие окрестности.

Под конец 4-часовой экскурсии мы встретили бушменов, кочевавших из центра Калахари в деревню на юге, чтобы, как нам объяснил гид, переждать зиму. Деревня бушменов оказалась рядом с местом ночевки и мы к ним заехали в гости. Живет этот народ в цилиндрических домах, построенных из веток и тонких стволов деревьев, и единственной плотной, не пропускающей ветер и дождь частью дома, является толстая конусовидная крыша. Получив приглашение зайти в дом взамен на синюю шариковую ручку (вместо затребованной платы за вход в размере 10 ранд), мы увидели, что в нем только земляной пол, «угол» отведенный под кухонную утварь и место для небольшого костра. Резвящиеся вокруг дети с хихиканьем показывали и аккуратно трогали мои длинные прямые волосы, а, сфотографировавшись с нами, со смехом разглядывали получившиеся снимки.

На обратном пути в ЮАР, мы заехали в небольшой парк Mokolodi Nature Reserve, где, заказав экскурсию, которая из-за накрапывавшего дождя, распугавшего всех желавших посмотреть зверей, также оказалась индивидуальной для нашей компании. Больше всего в парке опять было импал – их везде много, но здесь они ходят совсем рядом с машиной и делают пару прыжков сторону только если джип оказывается в паре метров. Но быстрее всех от нас убегали жирафы – несколько пятиметровых скачков и это длинношее пятнистое животные только что мирно жевавшее листву на деревьях уже далеко. Наибольшее впечатление производят крокодил с бегемотом, живущие в озере, на берегу которого прямо у воды расположился целый комплекс из домиков вокруг главной постройки – небольшого «средневекового» замка хозяина территории парка. Единственное, что мешало наматывающему круги по озеру крокодилу вылезти к порогу гостевого дома у воды – проволока под током, идущая по краю суши, но с другого берега ее не видно. Другое дело бегемот – это трехтонное чудище все полчаса, что мы находились на озере, топталось под водой на одном месте, лишь изредка, раз в пять минут, с шумом и брызгами всплывая, чтобы сделать новый глоток воздуха и снова залечь на отмели, оставив по поверхности только свои глаза.

Далее наш путь лежал в Кейптаун. Кейп встретил нас безумной красотой, туманами, тучами, наседающими на город со всех сторон и долгожданным мысом Доброй Надежды. Тех полутора дней, что мы провели там, очевидно недостаточно для полноценного знакомства с городом и наслаждения его красотами. Сюда надо приезжать на 2–3 недели, а лучше на пару месяцев, чтобы проникнуться атмосферой некогда перевалочного пункта голландской ост-индской компании. В городе постоянно движешься то вверх, то вниз, и ровные горизонтальные участки дорог встречаются только в бухтах вдоль пляжей. Видимо поэтому здесь много людей, занимающихся бегом.

Кроме людей в Кейптауне, а точнее на его окраинах и на склонах гор, живут бабуины. Эти обезьяны совершенно ничего не боятся и чувствуют себя вполне вольготно здесь. Местные жители рассказали, что они периодически совершают набеги на город, тащат всё, что плохо лежит. На дорогах установлено много предупреждений для водителей с просьбой не оставлять машины открытыми, поскольку бабуины, которых привлекает запах еды, могут в них залезть.

Передвигаются они стаями и по пути на мыс Доброй Надежды мы встретили одну такую – обезьяны спустились с тропы, идущей по склону Столовой горы и вышли на автодорогу. На едущие машины они внимания не обращали, равно как и на нас, не удержавшихся и вышедших, чтобы подойти к этим животным поближе и сфотографировать. Здесь были и самки с детенышами, висящими на животах, и молодые самцы, бегавшие по всей дороге и вглядывающиеся в океанскую даль и, конечно, вожак, крупный самец с огромными клыками. Он прошел в метре от меня, когда я, сидя практически у него на пути, увлекшись съемкой, опомнился только тогда, когда вожак перестал помещаться в кадр. Оценив всю свою беспомощность перед этим мощным животным, которое было ростом с меня, пока я сидел на пятой точке, я пережил несколько сильных ощущений за те секунды, когда мы находились на минимальном расстоянии друг от друга.

Помимо бабуинов, рядом с Кейптауном живут африканские пингвины. Эти полуметровые смешные неуклюжие птицы образуют несколько колоний на побережье и за небольшую плату можно понаблюдать за их ленивой жизнью на пляже, посмотреть на забавных пушистых коричневых детенышей, в основном валяющихся своими кожистыми чёрными пятками кверху. Для пингвинов сделаны пластиковые контейнеры-домики, наполовину врытые в песок, где они укрываются от жары, хотя многие предпочитают валяться в тени кустов и вдоль дорожек, где ходят туристы. И хоть до них можно дотянуться рукой или очень близко поднести фотоаппарат – не вздумайте этого делать – либо будет больно, либо вы лишитесь объектива.

Мыс Доброй Надежды – одно из самых красивых мест, которые мне довелось видеть. Здесь, в пятидесяти километрах от Кейптауна, царствуют пустоши, кустарники и отвесные скалы, уходящие в бурные воды Атлантики (не зря Бартоломеу Диас в своё время назвал его мысом Бурь). На территории мыса образован национальный парк, где можно в большом количестве встретить бабуинов (но будьте бдительны, они без стеснения залезают на машины, а один из самцов стащил у нас прямо из-под ног бутылку с водой) различных антилоп, мангустов, ящериц и дальних родственников слонов – даманов – небольших юрких травоядных животных, внешне напоминающих морских свинок.

Следующие два дня мы провели на северо-западе страны около городка Clanwilliam на ферме de Pakhuys, в окрестностях которой находится настоящий рай для скалолаза – Rocklands – бесчисленное количество камней и скал, как с подготовленными маршрутами так и с нетронутыми человеком зацепками. Помимо занятий скалолазанием здесь можно заглянуть в деревню бушменов (но только по будням – в субботу и воскресенье у них выходные от туристов) и посмотреть бушменские наскальные рисунки, сделанные на фантастических по своей форме и красоте камнях и пещерах.

Искупавшись перед отлетом в Дурбан в Антлантическом океане, мы перелетели на побережье Индийского и поехали смотреть животных в Umfolozi Game Reserve, что недалеко от городка Мтубатуба. Здесь много асфальтированных дорог и по парку можно ездить на небольшой машине, хотя есть отдельные участки, проходимые только на внедорожниках. Зарегистрировавшись и заплатив за въезд, мы взяли карту и отправились на поиски зверей. Ждать долго не пришлось – буквально у ворот стоя на «локтях» рыли землю бородавочники, чуть дальше паслись огромные стада импал, на деревьях сиделы грифы, в кустарнике пестрели зебры, а высокие ниалы пугливо уходили подальше. Из машины здесь выходить запрещено, да и нет необходимости – все обитатели парка пасутся прямо у дороги, в основном не обращая внимания на любопытных людей, лишь изредка убегая вглубь буша. Единственные, кому не понравилось, что мы слишком долго фотографируем, были антилопы гну – буквально через полминуты после нашего появления, вожак стада с недобрым мычанием медленно двинулся на машину, выставив вперед внушительные рога – пришлось быстро ретироваться. И если гну были агрессивны, то три белых носорога, повстречавшиеся под конец объезда парка уже в сумерках, напротив, убегали от нас, не удержавшихся и вышедших из машины, чтобы рассмотреть всех троих поближе.

На следующий день, окунувшись во много более теплый Индийский океан и понаблюдав за крещением двух молодых негритянок, мы улетели домой. Это стремительное десятидневное путешествие по Африке, насыщенное знакомствами с местными жителями, потрясающими по своей красоте пейзажами и встречами с дикими животными не забудется нам никогда, и остается только с нетерпением ждать следующей поездки.

Редакция клуба фотопутешественников благодарит Константина за инициативу,
отличные фотографии и интересный рассказ.
Посмотрите также персональный сайт автора http://kvorobyev.ru/