Путешествие по Иордании и Сирии,
май 2007 года

Скромное желание побывать в Иорданской Петре с течением времени выросло в 2,5-недельный маршрут, предполагающий обследование основных достопримечательностей Иордании и Сирии и посещение пляжей всех трех морей, оказавшихся в зоне досягаемости. Попутчица была найдена через Интернет, но, как оказалось впоследствии, лучшего варианта и придумать было невозможно – настолько наши интересы, привычки и стили жизни совпадали!

Начали путешествие с Иордании, поэтому сразу после прилета в Дамаск отправились через границу в Амман. Погода по мере приближения к столице сменилась кардинально — от затяжного сирийского дождя к бежевому миру пыльной бури.

С первых часов на иорданской земле стало ясно, что страна не только живет туризмом, но, похоже, отслеживает даже каждого отдельно взятого туриста. Возникало впечатление, что мы только собирались подумать о следующем нашем шаге, а уже находились желающие помочь нам этот шаг осуществить. При этом сеть автобусов и маршруток настолько развита, что не составляет труда добраться быстро и недорого практически до любой точки страны.

Итак, не успели мы доехать до автостанции, как каким-то непостижимым образом моментально очутились в такси на пути к предполагаемому отелю, и за те пять минут, что ехали до него, таксист успел выяснить наши планы на день, договориться с транспортом, согласовать цену и назначить время отбытия из отеля через 30 минут после заселения!

Мадаба, гора Небо, Вифания, Мертвое море

Пыльная буря слегка утихла, но видимости не прибавилось, нас окружало оранжевое небо. Зато не возникало опасности обгореть!

Для начала — короткая остановка в Мадабе на осмотр церкви св. Георгия, в которой находятся остатки знаменитой мозаичной карты Святой Земли.

Затем небольшой переезд – и мы на горе Небо у мемориала Моисея. С этой горы Моисей увидел Землю обетованную. Между сосен находится место захоронения Моисея, обозначенное мемориальным камнем. Хотя Библия утверждает, что никто не знает точно, где находится могила пророка, но арабы убеждены, что она именно здесь. В 2000 году гору Небо посетил Папа Римский и посадил там оливковое дерево.

Земли обетованной мы увидеть не смогли. Зато вдоволь полюбовались на мозаичные панно и гигантский металлический посох Моисея, обвитый змеей.

От горы Небо по серпантину, изобиловавшему веселенькими крутыми поворотами, спустились к еще одной христианской святыне – Вифании на Иордане или, как здесь ее называют, Баптизм сайт. Ввиду того, что это место находится в приграничной зоне, посетить его можно только в составе организованной экскурсии. От автобуса по специальной тропке проходим к месту крещения Христа. За две тысячи лет река ушла отсюда, изменив русло, и теперь купель стоит на суше. Но хитрые иорданцы для современных обрядов построили новую церковь и мостки на реке Иордан, куда мы и отправились после осмотра развалин древней церкви. Не удержались от соблазна омыть ноги в священной реке, а также набрали воды в бутылочку, чтобы проверить, действительно ли мутная вода Иордана через сутки станет кристально-чистой (уже следующим утром в бутылке над образовавшимся осадком красовалась идеально прозрачная вода!).

После насыщенного впечатлениями дня заехали на Мертвое море. Очень хотелось прочувствовать на себе все прелести бултыхания в крепком рассоле, поэтому, не обращая внимания на многочисленные взгляды местного населения, расположившегося на берегу по случаю выходного дня, мы погрузились в ленивые волны, освещенные последними лучами заходящего солнца. Хотя, собственно, погрузиться и не получилось. Ощущения очень необычные, как будто лежишь в глицерине. Плавать можно только на спине, встать столбиком в воде нереально, ноги просунуть вглубь водной толщи не получается, они выпрыгивают, как поплавок. Кожа после купания становится маслянистой, ее необходимо сполоснуть, а после этого шкурка приобретает приятную бархатистость.

Джераш

На обычном рейсовом минибасе доехали развалин древнего города Джераш, или, как его называли раньше – Гераса. Город пал не от битв людей, а от мощного удара стихии. Землетрясение в 746 году до н. э. полностью разрушило город, а бурные потоки грязи и земли позволили превратить Джераш в «Помпеи Востока». Останки былого величия занимают огромную территорию, которую можно исследовать часами. То, что представляется взору, просто поражает своими пропорциями и гармонией. Опробовали набатный камень, пощупали полые колонны храма Артемиды, проверили, правда ли, что практически все колонны города качаются, послушали, как звучит волынка в восстановленном театре. Но больше всего поразило, что на овальную площадь пришли школьники с учительницей и, расположившись в тени руин, начали урок истории!

На закуску отправились на древний ипподром смотреть «Римское шоу», включающее показ навыков легионеров, бои гладиаторов и гонки на античных колесницах.

Петра

Автобусик из Аммана домчал нас в Вади Мусу за три часа, так что успели полюбоваться закатом с крыши отеля.

Ранним утром автомобиль от отеля доставил нас ко входу в Петру. Начинается Петра с невероятной красоты ущелья Сик протяженностью около 1 километра. Высота скал в ущелье от 70 до 90 метров. По пути настойчиво предлагается местный «транспорт» — ослики, а местами лошади и верблюды. Но в нас горело желание осмотреть каждый камешек, полюбоваться каждым изгибом скал не спеша, и мы решительно отклоняли эти предложения.

Наконец, из-за поворота показалась визитная карточка Петры – Казна. По одним предположениям, в этом помпезном сооружении хранились сокровища, отсюда и само название – Аль Казна. По другим, более вероятным – это была гробница одного из богатейших и знатных вельмож Петры. Потрясенные, мы долго не можем оторвать взгляд и двинуться дальше, ведь нам предстоит еще дойти до Монастыря Аль-Дейр, высеченного на вершине горы. Большая часть сохранившихся в Петре зданий — культовые: храмы, гробницы, алтари. Дома жителей располагались в дальнем от ущелья конце долины, и от них практически ничего не осталось.

Пока солнце не начало плавить все вокруг, мы ступили на первую из тысячи ступенек, ведущих к монастырю. Подъем давался с трудом, приходилось делать небольшие передышки в редких уголках, где можно было найти тень. Уже на подходе к вершине встретили бедуинскую семью с очаровательной малышкой. С удовольствием приняли приглашение угоститься чаем и несколько минут блаженствовали в тени шатра, наблюдая за тем, как серьезная трехлетняя девица бесстрашно подбегала к многометровой пропасти и деловито плевала в нее.

Но вот и долгожданная цель восхождения – монастырь. Проведя фотосессию и посмотрев на мир со всех вьюпоинтов на вершине, отправились в обратный путь. Несмотря на жару, в долину спустились играючи и дальше осматривали окрестности без какого-либо конкретного плана. В результате тропинка привела нас к каньону, расположенному в отдалении от основных туристских троп и сплошь заросшему цветущими олеандрами. Прогулялись по зарослям, ощущая себя первопроходцами и радуясь отсутствию толп туристов, к полудню заполонивших Петру. В конце каньона обнаружили трехкомнатную пещеру и долго наслаждались прохладой, запахом цветов и пением птиц.

Но ничто не вечно под луной (в нашем случае – под солнцем), пришло время возвращаться к цивилизации. Жара спала, и мы с удовольствием досмотрели то, что осталось вне поля зрения с утра.

Вади Рам

В Петре, не выходя из отеля, договариваемся о сафари в Вади Рам и на следующее утро ранними пташками отправляемся в заповедник. На въезде после покупки билетов нас сдают с рук на руки бедуину, так как только бедуины имеют право быть гидами в Вади Рам.

Пересекаем на джипе пустыню, чтобы бросить вещи в тенте, ставшим нашим пристанищем на ближайшие сутки. Дальнейшее описанию словами не поддается. Невообразимые пейзажи, простор, дюны, фантастического цвета песок, каньоны и каменные мосты приводили в состояние какого-то бесконечного щенячьего восторга. К полудню к лунному пейзажу прибавилось нереальной красоты небо! И везде, где только может зацепиться жизнь – цветы, цветы, цветы… Чтобы окончательно почувствовать себя жителем пустыни, совершили небольшую поездку на верблюдах.

День пролетел незаметно. По мере того, как солнце уходило за горизонт, дальние горы становились все призрачнее, все более похожими на миражи. Поужинали у костра под бедуинские песни, а потом долго бродили по ночной пустыне, освещенной миллиардами крупных, ярких, так непохожих на московские звезд.

Акаба

Мы уже привыкли к беспроблемному передвижению — сначала джип отвозит нас на автобусную остановку, а потом, доехав на маршрутном автобусе до автостанции Акабы, плавно перетекаем в такси до отеля. Останавливаться в черте города не стали. Местом обитания и отдыха на Красном море избрали Южный пляж в 12 километрах от Акабы, являющийся заповедником кораллов, так как основной задачей на ближайшее время было тесное общение с местным рыбьим населением.

Местный гид-доброволец с большим энтузиазмом показал все закоулки Японского рифа и познакомил с его обитателями. Такого разнообразия рыбок я в Египте не видела. Больше всего понравилась животина в виде ленты длиной метра два, цепляющаяся за кожу, когда ее берешь в руки, и перетекающая внутренним содержимым по свисающим концам, оставляя в руках только шкурку, похожую на наждак.

Вечером поразил закат – в лучах уходящего солнца вода приобрела цвет молока. Сразу вспомнились сказки про молочные реки с кисельными берегами.

Жаркие дневные часы использовали для знакомства с городом, в котором заблудиться просто невозможно – практически отовсюду виден флаг Арабской революции, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как имеющий самый высокий в мире безопорный флагшток.

Мы знали, что Акаба — зона беспошлинной торговли. Поэтому последние часы перед прощанием с Иорданией и переездом в Сирию посвятили шоппингу. Однако отнеслись к этому без должного внимания, так как прочитали в Интернете о том, что покупки надо делать в Дамаске и Алеппо, там дешевый хлопок, да и уровень цен в Сирии ниже. Как же мы об этом пожалели впоследствии! Такого разнообразия летней одежды по смешным по московским меркам ценам мы потом не встретили нигде…

Сирия

Совершив переезд через всю Иорданию и благополучно, без задержек, пройдя границу, приступили ко второй части нашего путешествия.

Транспорт в Сирии развит также прекрасно. Затруднений при передвижении по стране не возникает. А вот отношение к туристам и туристским объектам немножечко другое. Сложилось впечатление, что во многих местах, интересующих туристов, просто поставили будочки по сбору денег. На помощь, как в Иордании, никто сразу не бросается, так что для удовлетворения собственных интересов приходится прикладывать некоторые усилия. Но в целом народ доброжелательный и гостеприимный.

Саедная, Маалюля

Христианские святыни в мусульманской стране. Нам показалось, что эти два места стоят обособленно в ряду достопримечательностей Сирии. Удивительно радушная обстановка. Любовь к ближнему как бы разлита во всем пространстве, окружающем эти монастыри.

В Саеднае на ночлег останавливается много паломников, и каждый стремится в чем-то помочь ближнему и самому монастырю. Помещения очень ухоженные, кругом цветы, здесь путнику всегда предложат чашечку кофе с местным вкуснейшим хлебом.

В Маалюле находится очень интересное ущелье, напоминающее Сик в Петре, только по его дну течет речушка, что придает ему очаровательное своеобразие. Но самое большое впечатление оставляет грот в монастыре Св. Феклы. В наши дни грот превращен в церковь. Святилище, где находится древний алтарь и мощи Святой Феклы, отделено от основного пространства каменной стеной. Через весь свод тянется ветвь платана. Сквозь арку могучее дерево выбросило зеленые ветки наружу. Своды грота до сих пор сочат живительную влагу, любовно собираемую послушницами.

Босра

Основная и самая популярная достопримечательность Босры сегодня — огромный, на 15 тыс. зрителей, амфитеатр из черного базальта. Этот театр необычен тем, что он постепенно превратился в цитадель. Девять башен возвышались над ним, и вокруг театра был вырыт защитный ров.

Руины древнего античного города тоже никого не оставят равнодушными, хотя необычный темный цвет базальта оставляет мрачное впечатление. В отличие от Джераша, Босра не является полностью вымершим городом. Частично дома восстановлены и используются под жилье. И, как и по всей Сирии, все обжитые постройки буквально обвиты цветами. Возникает огромное желание полностью возродить город, тем более, что все мечети приведены в порядок и действуют, а театр используется по прямому назначению при проведении международного фольклорного фестиваля.

Между Босрой и Дамаском курсируют всего два автобуса, так что, когда мы собрались уезжать, водитель узнал нас и приветствовал, как старых знакомых.

Пальмира

Наш автобус прибыл рано утром, и здесь мы вспомнили Иорданию – из всей Сирии только в Пальмире туриста берут сразу в оборот и не выпускают из цепких лап опеки, но так мягко и уютно, что не сопротивляешься, а принимаешь правила игры и даже принимаешь деятельное участие в процессе усвоения новых знаний и получения новых впечатлений.

Арамейское название Пальмиры — Тадмор, то есть город пальм.

Развалины древнего города разбросаны на большом пространстве между храмом Бела на востоке и подножием холмов на западе, соединенными длинными колоннадами с Триумфальными воротами. Большинство крупных зданий находится у южной части колоннады. Крепостная стена почти сровнялась с землей, однако по ней еще можно определить границы древнего города. В Пальмире сохранилось четыре типа захоронений. Это могилы-башни, могилы-дома, подземные могилы, или гипогеи, и индивидуальные захоронения. Старейший тип могильников — именно башни. Они являются типично пальмирским изобретением. Это, как правило, квадратные здания в несколько этажей с лестницей. Когда заполнялся первый этаж, строился второй, и так далее. Башня была своего рода фамильным склепом. Наиболее интересными среди подземных захоронений является Гипогей трех братьев. С него мы и начали осмотр Пальмиры. Фрески в нем частично хорошо сохранились, частично восстановлены. Жаль, что фотографировать их не разрешено.

После гробниц поехали в храм Бела, а, излазив его вдоль и поперек, отправились в расположенный рядом оазис подкрепиться и отдохнуть в теньке. Набравшись сил, прошли через Триумфальную арку к колоннадам и далее, слушая рассказ гида и представляя былое величие древнего города. Пальмира по цвету отличается от всех увиденных ранее античных городов, она очень светлая, почти белая. Незаметно прошли все руины насквозь и вышли к небольшому холму, вершину которого украшала небольшая арабская крепость. Туда-то нас и повезли встречать закат. Вид с вершины крепости фотоаппарат передать не смог, пейзажи просто космические, а вся Пальмира перед тобой как на ладони.

После заката возникло желание поужинать и побродить по подсвеченным развалинам. Нам предложили это совместить. Таким образом, разбили лагерь прямо на руинах и наслаждались трапезой при свете луны, звезд и сияющих колонн разрушенного города.

Крак де Шевалье, Хама, Апамея, Серджилла

Следующие два дня оказались очень насыщенными и напомнили калейдоскоп.

Замок крестоносцев Крак де Шевалье, покоривший нас своей основательностью и монументальностью. Толстые стены, просторные подземелья, лабиринты комнат, в которых можно заблудиться. И узенькая винтовая лестница шириной в одну человеческую фигуру, ведущая на обзорную площадку. Величие и мощь каменной кладки и в то же время изящество линий. Оборонительные укрепления по периметру замка, напоминающие Великую китайскую стену. И все это в одном флаконе.

Небольшую остановку сделали в Хаме, хотелось посмотреть на знаменитые нории. Огромные черные колеса доставляют воду к акведуку с таким нескончаемым скрежетом, что непонятно, как жители близлежащих домов умудряются засыпать по ночам.

Величественная колоннада Апамеи, уходящая вдаль насколько хватает взгляда. Апамея превосходит по своим масштабам Пальмиру. Только сохранилось от нее до обидного мало.

Мертвые города Аль Бара и Серджилла, найти которые оказалось не так-то и просто. Даже взявшийся проводить нас местный сириец на мотоцикле порой заводил нас в такие места, где машина проехать просто была не в состоянии. Но долго мы там не задержались, уж очень тоскливо было смотреть на покинутые всеми дома, над которыми висела могильная тишина.

Но, наверно, мы просто уже устали от развалин, хотелось чего-нибудь живого. Поэтому взяли билеты на поезд Алеппо-Латакия и поехали к Средиземному морю.

Латакия

После пустынь ехали через горы с их буйной растительностью и далее сквозь оливковые и апельсиновые рощи. Глаз радовало обилие зеленого цвета, а многочисленные тоннели и мосты привносили разнообразие в долгую поездку. В поездах кресла как в самолете, только расстояние между рядами гораздо больше, просторно.

По совету таксиста остановились не в городе, а в районе Голубого пляжа. Хотя еще до поездки мы знали, что море в Сирии не предназначено для пляжного отдыха, увиденное нас удручило. Каменистые, заросшие мхом заходы в воду. Песок на пляже чистится, но весь мусор, сгребаемый с него, оставляется на кромке воды, образуя своеобразный валик, окаймляющий море. Из местных купаются в основном дети, а взрослые в полной амуниции заходят по щиколотку в воду и просто садятся в нее или приносят с собой стулья. Но мы мысленно абстрагировались от окружающих и проходили подальше в море. Вода просто восхитительная – теплая, чистая и соленая. Что еще нужно для счастья?

Вечером прогулялись по окрестностям: много небольших частных домов, есть симпатичные, некоторые выделяются необычной архитектурой.

К сожалению, времени до отлета домой осталось мало, а нам еще надо осмотреть самую древнюю столицу в мире.

Дамаск

Приехали к заходу солнца и сразу отправились на гору Касьюн, с которой открывается великолепный вид на весь Дамаск. Вечером на горе собирается море народа, все потягивают ароматный восточный кофе и ждут, когда город превратится в мириады огней. Зрелище завораживающее.

Последний день провели в старом городе. Цитадель еще находится на реставрации, так что довольствовались только внешним видом. Через рынок Хамидия прошли к жемчужине Дамаска мечети Омейядов. Внутри мечети, в молельном зале, находится часовня Иоанна Крестителя. Утверждают, что в ней находится голова святого, отрубленная по приказу Ирода Антипы и подаренная. Но это — не единственная святыня подобного рода: тут же, если пройти влево от часовни, — место паломничества шиитов: голова внука пророка Мухаммада — Хусейна и прядь волос самого пророка.

Прогулялись по старым улочкам и новым проспектам, понаблюдали за радостными танцующими сирийцами — завтра они собираются переизбрать своего любимого президента еще на один срок — и, закупив вкуснейшие восточные сладости в подарок родным и близким, отчалили в аэропорт.

До свидания, Арабский мир!

* * *

Все фотографии в статье сделаны автором.
© Комолова Людмила, май 2007