Путешествие на автомобиле в Крым,
лето 2016 года

Сергей Самсонов, июнь 2016

Долго меня тормошила жена с поездкой в Крым, но совершенно не нравились обстоятельства – сначала таможенные и пограничные барьеры братского государства, а потом, когда они почти исчезли, – паромная переправа и дикие очереди, которые на ней, по слухам, есть. Однако, тут накладывается еще и определенная боязнь городского жителя перед выездом на машине за пределы МКАДа и трех «бетонок». Тем не менее, когда у меня за спиной уже был «галоп по европам» прошлого года, поездка в Белоруссию, Казань и еще ряд не менее достойных городов нашей, и не только, родины, психологически принять неизбежное стало проще. Другое дело, что за время моих раздумий у нас каким-то чудом появилось трое последователей нашего доблестного рода, поэтому их интересы тоже приходилось как-то учитывать. Надо сразу оговориться, что вся поездка была в черновом варианте запланирована еще зимой того же года, даже квартиры в частном секторе забронированы – мы никоим образом не горели желанием «ехать в никуда», «абы куда» или «еще куда». Выбрали четыре точки на ЮБК, после чего стали немного конкретизировать и уточнять маршрут.

Дабы дети в пути сильно не устали, мы решили сделать ход конём и поехать с двумя остановками как в одну сторону, так и в обратную, для обогащения культурой древних русских городов и земель, чтобы детей сильно не напрягать, а также экономии ради – поверьте, если в вашей семье чуть больше 2 человек, каждая остановка в мотеле выходит по стоимости неплохого смартфона под андроидом. Хороший кемпинг при этом стоит недорого, а палатки, шашлык и романтика – как оказалось, событие для детей еще более запоминающееся, чем три недели на море.

Музей-заповедник Дивногорье

Окно:

Первую культурную остановку мы сделали в монастыре в Дивногорье. Тогда еще мало встречали выдолбленных в мягких скалах зданий и поселений, поэтому он очень понравился, равно как и вид сверху на почти люмьеровский сюжет.

Прибытие поезда:

Вид на Дивногорье сверху:

Туалет в музее:

А ведь это самый настоящий православный храм, даже не разрушенный:

В Дивногорье, как говорит название, какие-то волшебные места. Остановился на обочине (не спрашивайте, зачем) хаотически, без особого плана, открыл дверь и увидел 3 шампиньона. Брать не стал, потому что тяжелые металлы, все дела, к тому же, до кастрюли доберемся только завтра, а грибы есть сегодня. Такая вот диалектика…

И все-таки романтично:

«Ночь»

«Туман»

Ночевка в черноземной зоне с машиной, у которых ведущих в бездорожье только одно колесо – дело не самое ответственное, поэтому в Дивногорье, к примеру, машину вообще можно оставить на парковке музея и пешком даже по ужасной грязи спуститься на берег. Современные палатки, надо сказать, сделаны очень круто: не занимая и трети багажника вместе с ковриками и спальниками, они при этом таят в себе огромное внутреннее пространство для проживания большой семьи.

Вторая остановка была сделана на Дону – тут хоть и нет тех культурных ценностей, но тоже классно, можно спокойно приехать на машине прямо на берег, поставить палатку и устроить романтику, которая в наших краях уже давно стоит денег (как закономерный итог такой вольности – мусор, валяющийся по берегам и слоями нарастающий на поверхности земли). С другой стороны, мне повезло с закатом, потому что это – классная грозовая туча, из которой пролилось немало воды, а вода на фотографиях даже в воздухе выглядит замечательно. Как следствие, размытые дороги, экстрим по настоящему русскому бездорожью и путешествие в обратную сторону уже на галстуке за трактором, но это уже совсем другая история.

Восход на Дону тоже ничего.

Дорога на паром

Дорога на паром не такая длинная, но регистрация чудная, хоть и организованная хорошо. Забронировали место через интернет, но не попали в свой слот из-за грязи под Ростовом – билеты продолжают действовать и в живой очереди. На дороге в порт пост ДПС, говорят, шмонает, но явно выборочно и по интеллектуальному признаку, иначе просто не успевали бы грузить паромы. Ночью народу не много, и все проверки проходишь относительно быстро (я в общей очереди все проверки за час прошел), а сам паром идет вообще 20 минут, просто долго отправляется. По дороге видишь много рекламы крымских банков и сотовых операторов, которые, как правило, являются неофициальными дочками крупных госбанков, о чем уверенно говорит их реклама. Вспоминаются времена продажи из-под полы с подмигивающим продавцом и фразами «ну, вы поняли». Единственное, тут надо быть внимательным, иначе очень легко проехать мимо своего поворота и укатить в совсем не ту часть порта – тут умных нет, все стоят в общей очереди, и если не знаешь, лучше держаться хотя бы скоплений других таких же машин или уверенно едущих людей с краснодарскими или крымскими номерами.

Керчь

С самого въезда Крым напоминает Беларусь, будто бы страна, с одной стороны, осталась в СССР, но, с другой, сюда пришла рыночная экономика с новыми стандартами. Отличают его, разве что, дороги – здесь они гораздо хуже – и чистота на улицах (с этим, наоборот, лучше), при том, что постоянно не покидает ощущение разрухи вокруг. Вот в соседнем доме установлены новые мусорки для раздельного сбора отходов, очень правильный и рациональный подход, который, надо сказать, стараются поддерживать, и такого мусора, как на том же Азовском море, здесь встретить сложно.

Коктебель

Вся дорога от Керчи до Коктебеля регулярно (при проезде через жилые зоны) пестрит различными решениями, банальными и оригинальными, по сдаче жилья внаем, отчего объявления противоположного характера на их фоне, наоборот, выделяются. Прямо хочется спросить «А почему не сдаете? Нет, ну почему?». Почти вся действующая экономика, кроме виноделия, здесь заточена под туристов. В этом году полтора миллиона уже здесь были, еще четыре с половиной побывают в течение оставшихся двух месяцев лета. Да, осень здесь наступает позже, чем у нас.

Бродя по городу, тебя постоянно не покидает ощущение ушедшей эпохи, будто окунулся в ностальгию по тому, о чем ностальгировать должно быть странно. Трещины в стенах домов, разваливающиеся бетонные плиты на пляже, дыры в асфальте глубиной с пол-колеса, дороги все в заплатку с дырами (поверьте, о них необходимо сказать дважды) – следы полураспада империи, которые пока не стер с лица полуострова новый строй, не выгладил, не зализал. Да, малый бизнес есть, даже большой есть (правда, следы его тоже уже видны – брошенные отели, которые не достроены и успели зарасти деревьями), но пока его влияние особо не чувствуется, потому и менталитет другой. Коктебель вообще спокойный город, хороший баланс между гористой местностью, которая как раз за ним и начинается и плоской равниной Феодосии. Он не суетный, небольшой, эдакий город со вкусом.

Море и горы – основные достопримечательности Крыма, но лично мне такой вот вид знаком по многим странам. А вот что здесь уникально, так это, наверное, люди. Интересный независимый характер (его местами можно принять за недоверие или даже высокомерие, негативное отношение к приезжим, но это не так), культура в бытовых мелочах, аккуратность и корректность в общении, не говоря уже о честности (на рынке реально продается то, о чем говорят, хотя новые законы тоже уже наступают). Коктебель в этом плане, имеет, наверное, наиболее специфичный местный колорит.

Папа, возьми собачку!

Массаж переехал...

Вечор, ты помнишь,...

Ассоль:

Утром набережная ушла в туман. Довольно типичная картина для июня, как оказалось – неслучайно жилье здесь в начале лета дешевле. Притянуло холодное течение, а с ним облака, дождь и непогоду. Хороший повод разведать окрестности и отведать местного одноименного коньяка, который по достоинству считается лучшим на полуострове.

Из развлечений – море и камни:

А еще дельфины:

Надо сказать, дельфинарий в Коктебеле более чем достойный, хоть и небольшой. Ребята делают толковые номера. И если дождевики в плохую погоду не раздают, так зато не так сильно брызгают. Детям нравится, а по цене заведение вполне доступное.

«Краснеет парус одинокий». Не знаю, почему в Коктебеле такая мода на алые паруса, но половина флотилии местного туристического пароходства почему-то ходит именно с красными. Правда, не развернутыми, а сложенными и на моторе – видимо, расходы потянуть не могут полностью, и это лишь чехлы такие. Сегодня официально начинается сезон, поэтому вчера все красили зонтики и чистили то, что не почищено на пляже. Видимо, все ждут появления той самой Ассоль и корабля Грэя на горизонте.

Вид на Кара-Даг, который стал заповедником еще в 1979 г., чтобы его не загадили туристы – ходить там можно только по тропинкам с заранее одобренным гидом, поскольку половина того, что растет и прыгает, давно уже красуется в Красной книге. Дочь долго рассказывала, что там-де вулкан, но оказалось, что последние 150 млн. лет его никто не видел, да и это этого в свидетелях были лишь динозавры. Возле заповедника есть визиточная скала с дыркой, которая называется Золотыми воротами, или «Чертовой пастью» (шайтан капу), как прозвали ее турки. Вот и особенности восприятия...

Жестокое объявление в пивной лавке. Видимо, оттого что Коктебель – одна из местных винных и коньячных столиц, а вино продают вообще везде, вопрос весьма актуален. Иногда жалею, что не пью...

Местные сыры – лакомство очень неоднозначное для любителей сыра. Все они примерно как сулугуни или брынза, только несоленые, с совершенно нормальным вкусом, сделаны все так же руками и имеют очень малый срок хранения, отчего у нас их просто не могут продавать. Базовый вкус примерно одинаковый – даже не знаю, почему... наверное, травы одинаковые здесь, отсюда и вкус молока. Зато каждая хозяйка кладет в них разные ингредиенты: укроп, перец, базилик, другие травы. Получается не очень богатая, но богатая радуга вкусов, тем более что они непастеризованные и сделаны из цельного молока, некоторые из козьего (эти всегда мои любимые), так что и жирность имеют высокую, и вкус классный. Однако, все это актуально, если вы, в принципе, любите сыры. Если вас пугает слово «брынза» – понятно, сей продукт не ваш.

Отдельно упомянуть следует местные самодельные торты. Они очень калорийные и мегавкусные. Казалось бы, бисквит и крем, плюс начинка, ничего особенного – обычно бисквитные торты я вообще не люблю, воротит даже от названия... но здесь все просто феноменально. А секрет прост, как в том ларчике – все делается руками. Хорошее масло, сливки, сметана, правильный бисквит и пропитка – в итоге есть реальный риск проглотить язык. Хорошо, что коммерция пока именно этой сферы не коснулась. Тут, правда, думаю, перспективы не самые лучшие. Кстати, такие торты продаются только в Коктебеле. Видел какое-то подобие в Судаке, но вкус и качество не те, и слышал, что в Евпатории тоже есть.

Фирменный магазин №2 Завода масляных вид и коньяков «Коктебель» находится в городе по адресу ул. Ленина, 83. Оказалось, что совсем рядом с нашим домом. Найти о нем информацию нереально, а еще два, которые находятся в городе, принадлежат совсем не заводу. Есть магазин на набережной, которым владеет бывший директор завода, я видел еще один, который вообще похож на паленый. Сам завод уже несколько лет не производит вино, но те магазины, которые к нему не относятся, какое-то разливное и бутилированное вино продают, смело говоря, что это вина с завода – нормальное правило современной коммерции. Завод купила какая-то компания из Гатчины, которая сейчас постепенно меняет менеджмент и что-то пытается сделать, завод продолжает производить коньяки и Граппу, фирменные магазины продают вино и шампанское других заводов Крыма.

В общем, надежда есть, но два реальных фирменных магазина находятся вдали от туристических троп, в то время как левые как раз в местах скопления народа, поэтому в народе, который даже не желает разобраться в вопросе, утверждается мнение, что завод «гонит левак». Коньяки есть попроще, 5 летние (600 р) и не очень: 10 лет – 2000, 15 – 3200, 25 (Кутузов) – 8800, 30 – 12800 р. Последние обязаловкой идут в подарочной упаковке.

Его тут все ищут и при этом все продают, но официально его продавать можно только точкам с лицензией, поэтому продают его неофициально из-под полы, как в советские времена сухого закона. На рынке можно даже не спрашивать – сами предложат и впарят, туриста издалека видно. Вино, естественно, собственного розлива, предположительно, из собственного винограда, есть даже чача на 55%. Чтобы найти классное вино, нужно пробовать, потому что местами практически брагу продают или просто химически смешанный полуфабрикат из виноградного сока и спирта. И если с брагой разберетесь быстро, то вкус химически смешанного вина все равно не определите в тех условиях, которые будут. Не носить же с собой упаковку соды, верно? Завод Коктебель вино не производит не первый год, и еще долго его не будет, хотя надежда есть, учитывая новых собственников завода, а его мадера уверенно «продается из запасов» чуть ли не во всех точках в туристических зонах. Эх, мне бы такие запасы…

Прогулка на гору Кара-Даг

При проходе вдоль Кара-Дага на корабле основной интерес скалы вызывают только у специалистов по минералогии, фотографы видят интересную фактуру, а туристы идут к этому кольцу под названием Шайтан-капу («чертова пасть») или, как говорят русские, Золотые Ворота. Это не просто скала с дыркой, потому что скал с дыркой даже на черноморском побережье полно (одну знаю даже я) – это визитная карточка Коктебели, скалу можно увидеть на продукции завода с одноименным названием, о которой я уже писал выше, и для несведущего человека вообще непрезентативна. Здесь, естественно, есть и миф – при проходе через нее катера (везет не всем) нужно загадать желание и кинуть монету в скалу, чтобы звякнула. Я, как дурак, фотографировал. Проверить тоже не могу – кидавшие о своих желаниях не рассказывают.

Кара-Даг – заповедник, который создали в 1979 году, чтобы местный люд не таскал отсюда деревья на дрова. Здесь теперь есть научный центр, который, как оказалось, не так плох, как могло быть, а также куча ботаников и других ученых, которые, действительно, занимаются научной деятельностью. Через весь заповедник ведет одна-единственная тропа, сходить с который нельзя. Впрочем, нет, можно и внизу пройти, только это уже не спортивно. Длина тропы – чуть больше 7 км, тащить туда детей не рекомендуют, поэтому самой младшей из нас было чуть меньше 4 лет. Рекомендация совершенно обоснованная, потому что шляться по жаре, ползая по скалам – не самое приятное времяпрепровождение. Нам, как оказалось, повезло – в начале пути пошел легкий дождь, чуть-чуть ослабивший жару, правда, заодно смочивший камни.

На Кара-даге мы отпраздновали 14-ю годовщину нашей свадьбы. То, что мы не только прожили вместе так долго, но еще и создали довольно большую и крепкую семью, – заслуга моей жены Светы, а также трех спиногрызов, которые не просто требуют у родителей очередную игрушку, но являются личностями в своем скромном пока возрасте. Более того, как оказалось, они не такие слабые, как принято считать – 7 километров по горам пешком все-таки пройти сумели. В общем, дату можно, наверное, переименовать в день создания семьи, а не просто день свадьбы.

Прогулка по Кара-Дагу в нормальную погоду, наверное, не так легка. И хоть нам дорогу сбрызнул дождь, а под конец вообще залил, зато сама тропа не была жаркой, и идти было прохладно, хотя местами, особенно, на крутых подъемах, было скользко. Дима проявил определенную прыгучесть и меня иногда даже пугал, хотя, возможно, ничего ужасного и не было, я в семь лет был такой же безмозглый. Немного не повезло с дымкой, поскольку картинка местами закрывалась туманом, и ценные кадры были немного испорчены, а впечатление смешано. Однако, поскольку это единственная достопримечательность Коктебеля, сходить туда нужно, просто не всем. Полагаю, что для специалистов по ботанике там даже больше, чем увидел я, но однозначно утверждать не берусь.

До Золотых ворот порядка 400 метров, только по вертикали.

«Долгий путь по горам». Тут есть люди, которые ходят в Кара-Даг регулярно. Видимо, такие прогулки дают возможность подумать о жизни, открыть в себе что-то, пообщаться с природой. В общем, человек находит путь к самому себе, а это нужно сделать в жизни, рано или поздно. Лучше рано, конечно.

Здесь чувствуешь себя, действительно, как на другой планете. Причина кроется, пожалуй, в том, что вулканы в свое время сильно потрудились над обликом местности, а потом ее отшлифовали ветры и дожди. А потому местные горные хребты, то там, то сям, как сломанными костями, торчат из земли. Похожие скалы встречаются еще много где в Крыму, но здесь их видно хорошо, и смотровая площадка находится над ними, а не внизу, отчего и вид другой.

Местное морозиво, кстати, тоже достойное. В данном случае, Крымский пломбир. Поскольку наше филевское уже давно не похоже на пломбир по вкусу, особенно, после того как его купило Нестле, но с нашим менеджментом – учишься ценить хорошие экологичные и съедобные варианты. Нет, это тоже сделано по современным стандартам, но сделано достойно и вкусно.

Дороги

Дороги в Крыму, по большей части, не приспособлены под отвод воды (исключения видел только в Гурзуфе и Ялте), поэтому во время дождя, которым в первой половине моего отпуска здесь все залило, вода была на дороге везде, создавая лужи. Впрочем, для региона с сухим климатом это не так страшно – гораздо хуже общее состояние дорог. В Керчи, к примеру, дорожники выпиливают дырки глубиной в пол-колеса, поэтому ездить там быстрее 40 км/ч вообще опасно. Весь город в зарплатках, потому что дорожники стараются сделать хоть что-то, и, надо сказать, стараются по всему городу. Трассы неоднозначны – по большей части, ремонт их не касался лет десять, а то и больше, тротуары разбиты. В туристических городах тротуары, впрочем, лучше, а гламурная Ялта в центре вообще напоминает Москву, только с морем.

В Коктебеле есть примерно 500 метров тротуара, выложенного плиткой год назад, но это все, в остальных местах он пляшет, а автомобилисты не всегда притормаживают, чтобы случайно не окатить зазевавшегося пешехода водой из лужи. Трасса от Керчи – позор всего полуострова, чередуется то хорошие куски, то плохие. В плохих лучше смотреть на выбоины, чтобы не оставить там колесо, а то и два, хорошие положили не так давно, и до сих пор кладут. Ужасно еще и то, что другой дороги фактически и нет. После Феодосии дорога становится чуть лучше, а если ехать через центр Крыма, то вообще как в Европе, узко только. В Судаке бывают страшные лужи на пол-машины после дождя, которые объезжаешь по встречке. Зато после Алушты дорога в Симферополь, по местным меркам, отличная.

Виноградники здесь не угробили, это хорошо – вдоль дороги их видно постоянно во все стороны. Местные колхозы за ними очень хорошо ухаживают, поскольку это один из основных источников дохода. Вина делают до сих пор в солнечной долине и новом свете (из того, что сам видел), не говоря уже о Массандре, конечно. Создают они также живописную картинку – для фотографов это практически подарок.

Крым – очень маленький полуостров. Это становится понятно, когда за два часа по очень плохой дороге доезжаешь до Коктебеля, а потом смотришь на карту. Однако, это как сжатая Европа, только с плохими дорогами. Те же серпантины, такие же горы, поэтому и госполитика применительно к нему становится понятна. Как регион с береговой линией почти такой же длины, как весь Краснодарский край, но при этом на очень маленькой территории, он очень интересен. Другое дело, что для туризма здесь пока никаких условий нет, в плане транспорта, конечно. Кроме самолета и переправы, все-таки должен быть еще поезд и дорога.

Морское

Алушта

Гурзуф

Ночевала тучка золотая...

Гурзуф:

Под рестораном. Почти все южное побережье защищено волнорезами, на которых строят рестораны. Очень интересно сверху – будто летишь над водой – и фактурно снизу, любой фотограф скажет.

В Крыму гривна уже не ходит, спокойно лежит на асфальте Гурзуфа:

Ночь, Гурзуф:

Гурзуф, вид на Аюдаг:

Гурзуф расположен у подножья довольно большой горы, точнее, даже на ее склоне. Город большой, крупнее Коктебеля, что, наверное, не только достоинство. Например, в Коктебеле есть очень хороший рынок, где можно купить свежее молоко, руками сделанные торты и другие сладости, фрукты, ягоды, напитки... здесь зато есть супермаркеты, в которых основная продукция – российская, местный производитель почти не представлен, а нормального рынка, в общем-то, и нет. Есть торговые ряды, слабое подобие рынка, в которых все жутко дорого (например, черешню я и в Москве могу за 350 рублей очень вкусную поесть, но это в тысяче километров отсюда, и здесь она растет почти в любой деревне – непонятно, почему продают турецкую), а ассортимент слабый по всем позициям. Зато здесь очень большой пляж с кучей заведений, в которых все достойно и дорого. Цены московские, чувствую себя как дома, скучно.

Еще один, более скучный, вид на набережную Гурзуфа. С погодой повезло, как в песне поется, «дождь идет четвертый день». Правда, сегодня с утра после четырехдневного перерыва мы все же купались. Пляж ничего, вода чистая. Жена вчера на пляже долго искала знаменитый мрамор – кусок нашла, он, действительно, есть, правда, после дождей грязный. После восьми вечера на набережной почему-то вымирает коммерция, хотя в том же краснодарском крае все наоборот. С другой стороны, многие рестораны очень демократично торгуют едой навынос, и если вдруг в полночь припрет поесть, можно дойти до набережной и купить чебуреков – здесь это местная крымско-татарская еда.

Классики-конкуренты:

Старуха, дверь открой!

От советской эпохи остался в Гурзуфе дом культуры да Ильич. Последний скромно стоит в тени недалеко от первого. Тоже правильное решение, жарко же. Путина на улицах можно увидеть куда чаще Ленина, он на футболках, стенах в граффити, хорошо, что не на броневике!

Ялта

Артек – лагерь, в котором мечтал побывать любой советский пионер, в том числе, я. Правда, я не знал, откуда и зачем туда посылают, но Черное море тянуло к себе всех школьников, из которых только самые лучшие сюда приезжали. Говорят, в последнее время, лагерь, который стал частным, смело продавал путевки на смену тысячи по две долларов. Собственно, неудивительно, учитывая его международную известность. Сейчас в лагере активно ремонтируют набережную, далее на фото видны трактора и КАМАЗы.

Запасы Массандры. Этот завод гораздо лучше живет – заметно издалека. Здесь и экскурсии проводят, и дегустации, и место популярное, и везде правила висят, что на дегустацию с детьми нельзя, хотя, с другой стороны, написано, что детская анимация есть. Набор вин лучше, чем в Ялте, и дешевле.

Пирс. Ялта.

Ночная Ялта:

Ай-Петри

Водопад Учан-су находится по дороге к Ай-Петри, которая, надо сказать, сильно разбита. Туда можно добраться и на своей машине, но надоест крутить руль по серпантину, который местами очень узок. Проще через канатную дорогу, которая недешевая, к тому же, все подступы к ней забиты частниками, предлагающими свои услуги, можно также в составе экскурсии. Через канатную дорогу, правда, водопад не увидеть.

На Ай-Петри холодно. Тут с утра были тучи, так на вершине вообще 15 градусов, не больше. Правда, значительная часть кафешек с радостью выдаст вам покрывала – естественно, в надежде, что вы потом к ним зайдете. В принципе, цены здесь не так сильно отличаются от Ялты внизу, но высотный фактор все же свое влияние оказывает. Вокруг есть масса развлечений, от пройти по веревке над пропастью до погулять по плато и залезть в карстовую пещеру. Порадовало, что входы в пределы платные, но подпадают под льготы, так что я, как многодетный, всей семьей ходил бесплатно.

На плато Ай-Петри можно покататься на лошадях, экстремально отдохнуть – походить по веревочному мостику над обрывом или прокатиться с большой скоростью на тросе, а также сходить в открытые карстовые пещеры. Интересно, что во время нашего визита в пещере было, по ощущениям, даже теплее, потому что ветра не было. На всех государственных развлекалках действуют стандартные скидки, так что при наличии документа можно смело ходить и бесплатно.

Фуникулер до вершины Ай-Петри идет 15 минут с пересадкой посередине. На машине туда ехать немногим больше часа, если водитель опытный. Пешком вниз спуск по одной из троп займет часа четыре. Вид с высоты второй точки по высоте в Крым просто замечательный, видно все побережье Ялта, а на край выходить страшновато, потому что сдувает.

Вид на Ай-Петри снизу:

Ай-Петри – большое плато, на котором центром цивилизации является станция канатной дороги. Здесь порядка 20 кафешек с зазывалами и поднебесными ценами, внизу на берегу столько комаров нет. Тут и плед предложат, и что-нибудь согревающее. А вообще здесь отличный вид на море внизу.

Про деньги

В Крыму есть только два банка, РНКБ и Генбанк, являющиеся дочками крупных российских финансовых групп, которые от них всячески открещиваются, хотя и так под санкциями. Есть, правда, и другие, но у них нет денег, и потому сеть не развита вообще. Откуда деньги на создание сети у этих, в принципе, понятно. Как логический итог, в обоих банках постоянно очередь, свободен только банкомат, обслуживание долгое даже у нас. Есть еще банк Россия, который работает здесь под своим именем, но его офисы, в основном, находятся в зданиях органов власти.

Точек, где принимают карты оплаты, довольно много – супермаркеты, заправки, далее некоторые небольшие магазины. Снятие денег по чужим картам стоит отдельной комиссии. Например, мой Райффайзен берет 150 рублей плюс 0.5% от суммы платежа, но, поскольку я открыл себе счет в РНКБ, я снимаю с него без процентов. Если озаботиться этой проблемой заранее, карту можно открыть за 14 дней в «России» – она, наверное, самая экономная.

Работают все карты: Mastercard, Visa, ‎Про100, ‎Мир, просто эквайринг карт работает через национального провайдера, и трафик иногда по каким-то причинам блокируется. Таких ошибок, как здесь, я раньше не видел, вроде «Операция отклонена картой», и если в одной точке картой Сбербанка я платил сегодня, завтра она вполне может не сработать. Есть еще одно правило – Генбанк и РНКБ не очень дружат, поэтому, там, где банк-эквайер один, карта другого, скорее всего, не пройдет. Лучше в качестве бэкапа иметь другую или наличные.

Симеиз

Симеиз, по сравнению с тем же Гурзуфом, заметно меньше, зато здесь есть рынок. От Коктебеля его отличает, пожалуй, более короткая береговая линия и отсутствие дельфинария. Немного разбита линия пляжа, но местный народ не унывает. Зато здесь есть красивый парк и дива на пляже.

Поскольку с мобильными интернетом в Крыму есть определенные проблемы, перед выездом я подстраховался и поставил Maps.me, который работает офлайн, так что он мне регулярно помогал в сложных ситуациях. Странно, но на нем есть очень странные точки. Эта вот находится в Симеизе, где мы остановились на неделю.

Местная дива. Надо бы на нее забраться!

Симеиз – маленький город с короткой линией пляжа. Как результат, на почте полно народу, а на камнях – рыбаков. Не уверен, что за рыба там клюет, но народ очень настойчиво ее ловит. Не удивлюсь, если это банальные бычки и барабулька.

Вчера залезли-таки на местную диву, чтобы снять банальный вид Симеиз. Рядом жужжал чей-то дрон, видимо, хозяину была тупо лень ползти по ступенькам наверх. Тоже вариант, кстати. Приехал и все горы «облазил» с помощью робота-вертолета.

Предзакатный вид на Симеиз:

Особый понт – приехать на море на машине. Других вариантов лично я не вижу. Приехал, вышел и пошел рыбу ловить.

Набережная в Симеизе, как таковая, отсутствует. Есть куски, относящиеся к пляжам. Есть даже пляжи, которые некоторые местные санатории пытаются забрать себе (поставив заборчик, как у нас в метро, с надписью – названием санатория)... правда, на низ никто и внимания не обращает, пляж-то короткий. Камни не дали сделать единую линию, поэтому просто прогуляться вдоль моря проблематично, надо лезть то в гору, то с нее:

Чуфут-Кале

В Чуфут-Кале лучше ехать на машине, можно доехать до площади, после чего фанатам однозначно следует идти пешком, а если вы нагружены детьми, то отличный вариант – сесть на джип и за полторы тысячи доехать до заднего входа в этот пещерный город. Тащиться в гору не опасно, но крайне утомительно, даже в те холода, которые здесь сейчас стоят. А вот обратно можно пройтись и пешком. Вход платный, льгот нет, но посмотреть есть на что – фанатизм местного населения был так велик, что выдолбить бесконечные ходы в горах проблемой не было.

Чуфут-Кале. Двухэтажный особняк караимского труженика.

Караимы исповедовали собственную религию, хотя мечеть на территории города тоже была (построена татарами уже позже). До нашего времени прекрасно сохранились два молельных дома (керасы) с красивыми террасами. Собственно, это одна из них. Интересно, что под домами тоже есть выдолбленные пещеры, без которых тут вообще никуда.

Недалеко от мечети находится гробница дочери Тохтамыша – интересный и красиво оформленный мавзолей, вход в который, естественно, закрыт, но там постоянно обитают ласточки.

За Чуфут-Кале находится большое плато, с которого прекрасно видно окрестности, но по которым лень ходить, если идти сюда пешком. Зато на машине все это проезжаешь все это с самого начала и любуешься красивыми видами с самого начала.

Бахчисарай, который видно внизу, знаменит почему-то своим фонтаном, который воспел в своем стихотворном путеводителе Александр Сергеевич, но, на самом деле, вокруг города полно гор, которые производят куда больший эффект. Помимо Чуфут-Кале, это еще и бисерная пещера, чисто православное место, украшенное иконами, исполненными в этой технике, откуда пещера и получила такое название.

Еще один вид с плато, Чуфут-Кале:

Музей подводных лодок в Балаклаве

Музей подводных лодок в Балаклаве – монумент строителям соцреализма и пример секретного монументализма. Здесь нет подводных лодок (если не считать одной сверхмалой служебной), но есть их уменьшенные модели и элементов настоящих, хотя поражает совсем не это, а то, что такие объекты вообще существуют, потому что ходить по прорытым внутри гор длинным коридорам, в которых чинили подводные лодки во времена холодной войны, действительно, потрясает воображение. Детям понравилось.

Это самый обычный док, где ремонтировали лодки, длиной в километр.

Я помню, что в этих автоматах обычная газированная вода стоила 1 коп, а с сиропом – 3. И хоть взрослые посетители музея им не заинтересовались, детям я показал даже как он работал (руки помнят). Помню еще, что многие все же не пили из общественных стаканов и носили свои складные из нержавейки... хотя, возможно, основное их назначение было в другом.

В музее есть коридор со звукоизоляцией, по которому возили ядерные боеголовки – реализовано банально шифером. Выглядит угрожающе красно:

А вот на втором объекте, который оставался под охраной вплоть до создания музея, сохранилось гораздо больше, даже тележки с мягкими колесами для перевозки боеголовок.

Балаклава будто была задумана для разведчиков, поскольку находится в своей отдельной бухте. Сложностью в создании было только то, что порода, в основном, – гранит, на который пригласили метростроевцев. Заодно получили защиту от прямого попадания ядерной бомбы.

Лично я почти уверен, что скала на яшмовом пляже явно неземного происхождения. Об этом говорят и разноцветные зоны ее, и концентрически сходящиеся пласты каменной породы. Тут явно и ядро есть, и края. Собственно, отсюда и яшма красного и зеленого цвета:

779 ступеней вниз (а потом вверх) на яшмовый пляж страшно не только звучат, это, действительно, «лестница здоровья», которую осиливают далеко не все, но дети чудным образом все же прошли, считая ступени, глядя на маки и рассказывая друг другу сказки.

Говорят, когда Пушкин увидел мыс Фиолент, он сказал «как же долго пилить до пляжа» (и притом не совсем цензурно), но потомки немного переписали его впечатления в стихотворной форме.

На яшмовом пляже хорошо, но было ветрено, сильные волны. Народу, как следствие, мало, в отличие от города.

После прогулки по лестнице. Тут даже если медленно идешь, все равно вспотеешь, так что надо выбрать ровный темп и ему следовать, не торопясь. Подъем занял полчаса.

Алупка

Воронцовский дворец почему-то закрыт с фасадной части, а вход платный, видимо, чтобы непросвещенный люд его не изгадил. Такое случается, к сожалению. Зато задний двор его открыт в любое время работы парка, и там очень красиво цветут липы:

Ялта

Ялта – чудной город. По сути, самый большой здесь, если не считать Севастополь и Симферополь, но точно центр туристического бизнеса, куда едут все. В итоге, трасса, которая идет вокруг города постоянно забита пробкой, хотя там нет ни одного светофора. Проблема в тяжелых самосвалах, которые с горы нормально, а в гору вообще никак, вот и тормозят движение. Ну и «понаехали» тоже решает, конечно. Основная масса машин либо с московскими, либо с краснодарским номерами. Движение вообще имеет свои особенности. Так, например, здесь принято поворачивать направо на красный, если всем уступить – я понял это не сразу, только после нескольких гудков сзади. Многие улицы крупных городов логично сделаны односторонними, потому что узкие, поэтому ездить по центру и не только – часто сплошное сумасшествие. А вот Яндекс здесь часто не знает дорог, хотя и обновляется в реальном времени, но когда касается дело гор, может завести совсем не туда, не верьте этому гаденышу.

Севастополь

В Севастополье очень ценят не только традиции, но и годятся своей историей. Город этот – один из самых ровных в Крыму, но население, наверное, самое патриотически настроенное, и если в остальном на побережье этого не чувствуется, то один из популярных лозунгов на футболках – это «Севастополь – город русских моряков». Возможно, именно поэтому на самом виду стоит Нахимов, а Ленин просто дворе прикрывает спиной храм. Набережная, правда, есть только там, где люди гуляют, а в остальных местах она далее не оформлена, да и загажено местами порядочно, однако тот же День России здесь прошел с довольно большим пафосом, от такого патриотизма стало даже страшновато.

День России в Севастополе прошел совсем с другим настроем. Тут, действительно, «Крымнаш», потому что весь город держится на порту, который всегда был российским. По большому счету, это вторая столица республики. Именно здесь патриотизм не пустое слово, а реальное дело, а героических историй здесь и на улицах полно. Кстати, о национальном единстве – в Крыму отдельный народ, неважно, о ком мы говорим, о татарах, русских или украинцах, и в национальных лозунгах для них, скорее, работает прагматика: Россия больше Украины по населению, поэтому туристическая составляющая только должна выиграть от наплыва туристов, поскольку раньше из России сюда особо никто и не ездил, а сейчас, по сути, бюджетно съездить можно только еще в Краснодарский край, где и море не то, и горы плоские. Не будем забывать, что курортная часть страны зависит от туризма больше, чем на 50%. Следовательно, и отношение к большому брату такое же: не столько любовь, сколько брак по расчету. И, надо сказать, что чем дальше от Севастополя, тем чувства от любви все больше к расчету и скатываются.

Закат в Севастополе:

Отдельное слово о навигаторах. Сегодня карт Крыма не так много, поскольку те, которыми пользуются Google и Яндекс, написаны еще при Украине, а новых нет. В то же время, наши военные уже успели занять все стратегически военные точки своими объектами, перекрыв движение там, где оно было. Так, например, к смотровой площадке у беседки ветров теперь поезда на машине нет. Ничего ужасного, можно и на Ай-Петри влезть, но другие дороги Яндекс тоже плохо ищет. Помогают альтернативные карты от maps.me, к примеру, хотя тоже далеки от идеала. Из моих примеров, помимо блуждания по Ялте в поисках Массандровского дворца, Воронцовского в Алупке, было еще заведение в дебри по пути в Судак буквально вчера по дороге, на которой написано "движение перекрыто" и езда по разбитой дороге, а также выход на горные тропы, что не всегда хорошо. Я, как фотограф, люблю живописные места, но неуклонно ведь и совесть иметь.

Храм Святого Николая хоть и является новостроем, но расположен уж слишком живописно, к тому же является одновременно и маяком, и памятником погибшим морякам.

После того, как проехал побережье в одну сторону, на обратном пути уже видишь гораздо больше, чем в ту. Чтобы узнать Крым, нужно не просто где-то остановиться на две недели, но проехать его весь, хотя бы южный берег. Он везде разный, даже сам ландшафт то ровный, то жестко гористой, то снова ровный.

Судак

Центральный рынок Судака замечательный – здесь только тортов нет (и традиции их делать руками в городе тоже не прижились), а туристов здесь видят издалека, хоть и не в туристической зоне он. Мне вот сегодня продали очень жесткого барана, который, конечно, вкусный и сочный был, но при жизни явно много уставал. В общем, спасибо продавцу мясной лавки на рынке, мясо там не берем, особенно, если выглядите слишком по-отдыхающему.

Интересно, что в горах овцы пасутся везде, и, если едешь по серпантину один (а такое часто), то по дороге можешь запросто потерять время из-за пары коров или отары овец, которые не соблюдают ПДД. Зато покажешь детям бесплатный зоопарк. Мне коров морду в окно не засовывали, но это наши, культурные – в Австрии они гораздо наглее.

У нас я никогда не видел на улицах граффити Путина, и хоть здесь он напоминает больше секретного мужика из Halflife, читается он однозначно. Результат присоединения Крыма виден на полках магазинов – почти 90% продукции сюда приехала вслед за мной и производится в Краснодарском крае, Омске, Пензе или вообще Москве и Питере, сетями владеют компании, зарегистрированные там же. Результат: цены в супермаркетах выше, чем в Москве, за исключением тех самых местных 10%. Местное молоко, сметана, кефир, творог дешевле аналогов почти в два раза. Странно, но цены на рынке тоже выше, а черешня и абрикосы часто вообще похожи на турецкие. Черешня на рынке в Гурзуфе была по 350, и это было нормально, клубника 250 (эта хоть похожа на местную). Если выехать из города, на трассе цена на ту же черешню падает до 180, шелковица 100 рублей за поллитровый стакан. Творог на рынке от 130 (такой я боюсь покупать), нормально от 180, сметана 150 р за большой стакан. Местные сливки не взбиваются – слишком жирные, сметаной становятся через день без всяких заквасок. Импортные товары, которые завозятся еще в Россию, стоят вообще сказочно дорого. Бензин: 92 стоит 37, 95 до 42.

Судак – интересный город, одновременно и большой, и рынок здесь хороший. Плохо только то, что пляж песочный. Дети, правда, любят, но взвесь песка постоянно держится в 20 метрах от береговой линии и потом фильтруется в плавках. Плохого ничего, но негативные мысли по поводу грязи не отстают. Более того, пляжная линия хоть и длинная, все равно народу толпа. Часть пляжей отписаны санаториям, но загорать и купаться там никто не запрещает, да и проверить это сложно, ведь бирок и браслетов нет. До пляжа можно смело доехать и на машине, только больше смысла поехать купаться в другое место – вокруг много диких пляжей, куда можно легко добраться на авто минут за пятнадцать. Заодно можно и посетить интересные заповедные места. Обратите внимание, Генуэзская крепость открыта до 20.00, а ее касса только до 19.00. Я вчера не успел...

Младшая, похоже, далеко пойдет.

Генуэзская крепость

Морское

Это дикий пляж в районе Морское – большая разница по сравнению с Судаком.

Рыбное, несмотря на свое не самое отдыхающее название, имеет очень широкую береговую линию галечного пляжа и чистую воду. Народу здесь гораздо меньше, чем в Судаке.

Пока у меня над домом в Судаке кружат самолеты (за 10 минут уже третий пролетает, при том, что аэропорты далеко), хочу сказать, что осла корректнее называть ишаком – за много лет употребления этого слова в качестве обзывательства его значение получило явно негативную коннотацию, связанную с интеллектом. На самом деле, это умнейшие животные, которые, как мне кажется, по уровню развития превосходят лошадей, и если те послушно возят человека, эти себе на уме. Наглости подойти к туристам просто ради того чтобы пофоткаться и поесть хватит только у такого практичного животного.

Всегда интересно слушать старые татарские мифы. Там всегда есть какая-то кровавая резня – мне вот интересно, что бы сказал европейский ум, услышав такое... ведь их рассказывают, в первую очередь, детям. В мифе про Долину Приведений есть момент когда один отморозок-бандит убивает женщину, которая пришла к нему с просьбой, причем не просто убивает, но протыкает кинжалом шею. Сказка сказкой, но почему-то принято оберегать детей от таких кровавых подробностей в западной культуре, в то время как в восточной они придают описанию соответствующий эмоциональный посыл, чтобы, в данном случае, оправдать наказание. Всю банду потом обратили в камень.

Вид с яйлы Долины Приведений. Это, на самом деле, не я, а какой-то загорелый парень в моей футболке.

Цветы в Долине Приведений тоже кажутся занесенными в Красную книгу, поэтому рвать, на всякий случай, не стал, чему не следовали коровы, которые паслись неподалеку. Сфотографировал вот, пока не съели.

Странный здесь ландшафт все-таки. Горы не классические ровные, а постоянно выпирают то там, то тут. То скала с дыркой, то столбы, то вот такие отшлифованные пальцы, в которых всякий видит что-то своё. Вулканы и тектонические перемещения в свое время наделали чудная с обликом местности, которая на небольшой части суши то равнинная, то резко горная, прямо как в музее минералов.

Этого жука вчера экскурсовод назвала жемчужиной Крыма – он оказался занесенным в Красную книгу, а я его чуть фотоаппаратом не раздавил, когда положил его на камни. Такой вот бесстрашный.

Сколько ни боролись с виноградом здесь во времена советской власти, да и годы не самого лучшего финансирования потом его убить не смогли, он прекрасно растет у подножия гор, его собирают специально для получения замечательного вина. Надо сказать, что вино здесь часто подделывают из спирта и сока так, что на вкус даже опытный любитель не скажет, что оно не настоящее. Говорят, помогает реакция с содой, так что возьмите пакетик соды с собой либо купите уже на месте, пригодится. Винных лавок все же больше, чем виноградников.

Пусть говорят, что селфи-палка – враг фотографа. Однако с ее помощью получаются замечательные кадры с совсем иных ракурсов, когда прыгнуть вряд ли получится.

Дерево у подножия Демерджи – как и у других деревьев, у него сгнила сердцевина ствола, образовав дупло. Фотографически они смотрятся очень фактурно и интересно... не пойму только, почему гниют.

Вино здесь лучше покупать либо в фирменных магазинах, либо с обязательной дегустацией. В Алуште, Симеизе, Гурзуфе вино было сильно паленым даже во вполне бы крупных магазинах, которые торгуют разливным. Обязательно пробовать вино, которое продают на рынке (оно может и смешанное из компонентов, но хотя бы вкусное). Разливное часто хорошее в крупных заведениях, которые дорожат своей репутацией. Обязательно надо знать цены на вино. То, что вино заметно дешевле – уже признак некачественного продукта, то, что продают вино, которое не производят (например, мадеру Коктебель давно не производит, но ее успешно продают якобы из запасов). Почти 80% всего продающегося вина в розлив поддельное даже без попыток придать ему хороший вкус. Из вариантов есть дорогой – покупать только вино местных производителей в фирменных магазинах или хотя бы в супермаркетах, и дешевле – пробовать по всем правилам дегустации (некоторые магазины могут продавать по 100 г и давать дегустировать). Источник данных не я, трезвенник, а моя жена, которая хоть и не advanced user, но толк в вине знает. Вот это на картинке очень хорошее, кстати, правда, и стоит не сто рублей.

Не знаю, почему крымчане называют хворост пахлавой (возможно, потому что в тюркских языках пахлава вообще обозначает «сладость»), но мне он нравится и с таким названием. Жарят в растительном масле довольно сухое тесто, а потом окунают в мед. Стоит 50 рублей за штуку. В Гурзуфе я, правда, купил оптом коробку маленьких и поплатился за свою жадность – их был целый килограмм, но в промышленных масштабах экономят на меде, разводя его сахарным сиропом. Получается сильно слаще, теряется вкус, тесто вообще не чувствуется. Остается та самая сладость и больше ничего. А вот такие честные покупаю везде, их готовят хорошо. Кстати, из купленного меда тоже есть сомнительные продукты. Мне кажется, что часто в банку наливают мед с сиропом – сам мед поднимается, и когда пробуешь, то пробуешь мед, а его потом все равно мед с сахаром. Эту проблему пока никак для себя не решил. Такой вот бизнес туристический.

Домой! Керчь

Паром был, есть и в ближайшие два года будет основным источником товаров и туристов для республики. Тем не менее, ходит он не очень часто, каждые 20 минут, что обусловлено количеством свободных причалов в порту. Однако, сегодня я на своем опыте убедился, что гораздо лучше покупать билеты на сайте, потому что фактически выходит без очереди. По дороге туда я не попал в свой слот и стоял в очереди, что, учитывая позднее время, было нормально, но сейчас поток сильно вырос, а вот количество причалов – нет. Потратил в порту я не больше 30 минут на все про все, слот 15-21 в обратную сторону.

На дороге в Керчь осталось всего два плохих сегмента, один прямо перед городом. Остальное чудом сделали за время моего отпуска, я сам удивлен. Город сам, правда, так и остался, как после бомбежки, хотя транспортные потоки идут через него, однако дорожники явно там что-то делают. Сегодня ехал по симферопольской трассе, так до Феодосии она очень даже хороша, только узкая.

Ночёвка под звездами на Азовском море. Романтика. И почему я раньше не верил в кемпинг?

Строительство опор будущей переправы, вид с Азовского моря. Меня о ней неоднократно спрашивали в Крыму – паром, действительно, сильно ограничивает сообщение с континентом, и улучшить его, как ни старайся, не получится, а это значит, что в пиковое время (июль, август днем) здесь будут проблемы, в любом случае. При этом берега так близко, что видно их друг с друга гораздо лучше, чем будущий мост из порта. Переправа всех проблем республики не решит, но точно облегчит создание инфраструктуры и, как результат, приведет к улучшению дорог не только в Керчи и на полуострове, но и подъездные пути в Краснодарском крае. Ну, я так надеюсь, по крайней мере.

Это селфик утреннего моря, но теперь уже без меня. Мне очень понравился Крым, тут гораздо лучше и дороже, чем у нас в Краснодарском крае, даже учитывая то, что его давят деньгами, точнее, их отсутствием – это словно игра на поражение, кто быстрее сдастся. И пусть здесь плохие дороги и крутые барыги, здесь очень красиво – это как кусочек Европы на одном небольшом полуострове, будто заархивированный кладезь культурных ценностей. В каждом городе есть что-то своё интересное и необычное. Я попытался объехать его весь, но за одну попытку не вышло... но я еще наверстаю.

© Тект и все фотографии, Сергей Самсонов, 2016.